На заглавную
Архив программ 101 Эксклюзивно для 101 История 101 Фотогалерея 101 101 путешествие Форум 101




   Заглавная » 101 путешествие » Истинные ценности

Истинные ценности

Semana Santa в Испании. В поисках «тапас».

Екатерина Бухтиярова и статуя неизвестной испанской старушки

Автор – Екатерина Бухтиярова.

В свободное время – страстная путешественница.

Любит: хорошие книжки, красное вино, ездить на машине по Испании.

Не любит: женские журналы, Asti Mondoro, покупать путевки в Египет.



Путеводитель Lonely Planet любит давать каждой стране короткое емкое определение. На обложке книги про Испанию было написано: Food, drink and flamenco. То есть еда, выпивка и танцы. Мы прочерчивали маршрут от одного памятника культуры до другого и возмущались: как можно было описать Испанию этими тремя оскорбительными словами! Взяли билеты до Мадрида, а оттуда выбрали путь на юг, через Севилью, Гранаду и Кордобу к морю. На каждой остановке планировались благоговейное припадание к древним камням и религиозный экстаз при осмотре готических кафедральных соборов.

Сейчас, вспоминая поездку, можно сделать кое-какие выводы. «Обнаженная маха» в Прадо великолепна. Дворец Альказар в Сеговии похож на иллюстрацию к сказке. Колокольня кафедрального собора в Севилье поражает воображение. Но, как ни крути, Испания хороша в первую очередь именно выпивкой и закуской.


Дворец Alсazar в Сеговии

Испанцу тяжело быть язвенником, вегетарианцем или фотомоделью. Собственно, девушек с внешностью фотомодели мы там ни разу и не встретили. У всех над низкими талиями юбок и джинсов свисают веселые жировые складочки. А все почему? Не успеешь зайти в бар на чашечку кофе, как обнаруживаешь себя за рюмкой хереса и ломтем нежнейшей розовой ветчины на поджаренной булочке. Устоять невозможно, даже имея контракт с модельным агентством или прободную язву. Потому что и херес, и ветчина, и даже булочка несказанно хороши.

Привычка понемногу выпивать весь день напролет сложилась у испанцев, видимо, давно. Уж очень грамотно они это делают: пьяного на улице не встретишь, при том, что первый стаканчик многие пропускают уже в 10 утра. Даже пиво пьют маленькими порциями, граммов по 150. В какой-то момент истории в испанских трактирах стало принято, подавая путнику кувшин вина, накрывать его, как крышкой, ломтем хлеба или тарелкой с закуской. Крышка по-испански – тапа. Из этой нехитрой традиции и выросла сложная разветвленная культура испанских закусок – тапас.


Tapas

Самая лучшая тапа – конечно, бесплатная. Ее подадут к любой выпивке – простой маленький бутерброд, тарелку вымоченных в чесночном соусе оливок или миску чипсов. Но разве можно этим ограничиться? Испанская барная стойка заставлена вереницей металлических судков с закусками – горы креветок, печеных перцев, мясных шариков, жареной кровяной колбасы, плавающих в оливковом масле маленьких рыбок… Мы только что пообедали? Все равно, дайте то, то и вон то. И отро дос копас, пор фавор. В смысле, еще два стаканчика.

Отдельная песня – это испанская ветчина. В горах Испании черных кабанов скрещивают с домашними свиньями, отрезают потомству ноги и долго вялят их (ноги то есть) на свежем горном воздухе. Получается хамон – твердый, пахучий, малиновый окорок, который нарезают прозрачными ломтиками и продают по цене от 7 до 80 евро за килограмм. Украшение любой барной стойки – хамонья нога, распятая в специальном устройстве, чтобы удобно было срезать кусочки большим плоским ножом. А под потолком ожидают своей участи еще целые ноги – бывает, по нескольку десятков в одном заведении. Висят, пахнут…. Мммм…


Хамоньи ноги

Коровы, овцы и козы ногами не жертвуют, работают над производством сыра. Разнообразие сыров позволило нам ни разу не повторить дегустацию за две недели – ели и старый овечий, и свежий козий, и мягкий с голубой плесенью, и твердый мозолистый. Их названия русскому уху незнакомы, в отличие от камамбера, бри и рокфора. И зря, потому что испанские сыры ни в чем не уступают более раскрученным брендам. Так мы решили однажды вечером в мадридском баре, запивая последний ломтик пятым стаканчиком красного вина.

Вот пишу это и понимаю, что не успею поделиться всем наболевшим. Ну вот чипсы, например, в Испании почему-то гораздо вкуснее московских. А на завтрак многие едят такой бутерброд – поджаренная половинка булки, политая оливковым маслом и намазанная перетертым помидором, и это, не поверите, дико вкусно, потому что и булка, и масло, и томаты – отличного качества. И в самом плохом баре за всю поездку (вместо судков с закусками барная стойка была завалена старыми газетами, а хозяин имел вид только что отсидевшего торчка) нам все-таки подали замечательную колбасу чоризо, которую не в каждом московском супермаркете купишь. А столовое вино, бутылку которого бесплатно дают тебе при заказе порционного обеда на двоих, как-то обходится без красителей и спирта. Ну вот как им это удается, а?

Обрастая жирком и почесываясь (печень отказала мне на третий день хамонно-сырной диеты), мы продвигались на юг, тщательно осматривая каждый, чтоб его, кафедральный собор. Вокруг Мадрида лежат классические в моем понимании средневековые города – в кольце крепостных стен, на пригорке, с узкими улочками, кое-как змеящимися между каменными паласио. Сеговия, Авила, Толедо…


Древнеримский акведук в Сеговии I век н.э.

Аистиные гнезда в Авиле

В Сеговии готовят лучших в мире жареных поросят – их разделывают тарелкой, до того мягка протомленная в печи свиная шкурка.


В Сеговию стоит заехать хотя бы ради жаренного поросенка

В Авиле бесплатные тапасы вкуснее и разнообразнее, чем где-либо еще. В Толедо мы научили бармена смешивать «маргариту» – счастливый житель гастрономического рая, он не был знаком со способом превращения нескольких невкусных напитков в один более-менее занятный.


Toledo. Вид сверху

В горах встретилась древняя римская дорога – плотно пригнанные друг к другу белые камни, сквозь которые уже 2 тысячи лет не может пробиться трава. На совесть строили ребята. Не успеешь закрыть изумленный рот, как бац – за поворотом открывается вид на замок 13 века. Фотографируй, фотографируй! – кричит водитель. Куда там – остановиться на трассе нельзя, а смотровую площадку испанцы не предусмотрели – ну кастилия и кастилия, мало ли их кругом.


Просто замок на дороге

Еще один замок (Castillo)

На юге Испании в апреле цветут апельсиновые деревья – красивыми, похожими на пластмассовые белыми цветами. Севилья заметно отличается от Мадрида – южный город, нарядный и грязноватый, норовит ободрать тебя как липку и втюхать не то, что ты просишь. В Одессе я не была, но по ощущениям очень похоже, только вместо моря – Гвадалквивир.


Гвадалквивир

Речка неказистая, выглядит хуже своего названия. В Севилью мы попали в страстную пятницу. В этот день проходит самое крупное шествие за всю Семану Санту – страстную неделю. Половина Севильи наряжается в одежды инквизиторов (высокие колпаки с прорезями для глаз) и выстраивается в процессию, чтобы тащить по городу огромные телеги с деревянными фигурами девы Марии и Иисуса Христа, а вторая половина просто наряжается и выходит на это посмотреть.


Semana Santa. Пасхальное шествие

Нарядный испанец – вообще разговор отдельный. Консервативные костюмы, белые чулки у дам, зализанные с гелем волосы у мужчин, шелковые банты в волосах девочек, короткие штанишки мальчиков… как будто снова наступили 50-е. Дамы любят воткнуть в волосы гребень высотой в полметра и повесить на него кружевную мантилью - с юбкой до колена это выглядит комично.
К слову о Семане Санте. Существует мнение, что Испанию надо обязательно посетить в эту неделю – никто, мол, не празднует пасху с таким размахом, как испанцы. Действительно, красочные костюмированные шествия под барабанную дробь и трубный вой производят впечатление. Деревянные скульптуры разодеты в шелк и бархат, а поскольку изображаются в основном сцены казни Христа, то искаженное страданием окровавленное лицо Спасителя вступает в забавный диссонанс с его же роскошным одеянием. Цены на жилье в страстную неделю подскакивают в два, а то и три раза – самую дорогую комнату мы сняли именно в Севилье, и видели бы вы эту вонючую дыру! С жильем в такие дни бывают проблемы – путеводитель настойчиво рекомендует бронировать комнаты заранее, и, хотя нам ни разу не довелось заночевать в машине, все же найти свободную комнату иногда бывало нелегко.

В Кордобе тоже течет Гвадалквивир, который можно перейти по прекрасно сохранившемуся древнеримскому мосту.


Cordoba. Вид на древнеримский мост

Главная достопримечательность города – мечеть, построенная во времена арабского господства. Снаружи ничего особенного – глухие стены. А внутри – волшебной красоты лес из 8 000 красно-белых арок, в какую сторону ни взглянешь – ахнешь и задумаешься, а может, и вправду аллах акбар? Когда христиане отбили Кордобу у арабов, они, недолго думая, вырубили середину каменного леса и встроили туда католический собор. Говорят, у короля тогда хватило просвещенности, чтобы осудить вандалов.


Cordoba. В мечети

Помимо мечети, Кордоба запомнилась великолепной бодегой Гузмана в еврейском квартале. Бодега – это бар, специализирующийся на вине, и там его бывает не 100 разновидностей, как в любой забегаловке Испании, а все полтысячи. Сотни бутылок лежат за барной стойкой плечо к плечу, в приоткрытую дверь можно видеть громадные бочки, в которых хозяева делают собственное вино, а вермут наливают из бочонка прямо на стойке бара. Вина Испании великолепны, даже домашние (в любом заведении можно заказать vino de casa, если хочется наконец-то немного сэкономить). Про манзанилью просто умолчу, человеческий язык не в силах описать вкус этого напитка богов. И отдельное спасибо вам за чесночные оливки, господин Гузман!

В Гранаду туристы съезжаются, чтобы посетить Альхамбру – дворец халифа времен арабского владычества. Дворец считается архитектурным чудом, и он действительно красив – комплекс кружевных каменных построек на боку живописной горы, но, думаю, он понравился бы мне куда больше, если бы за билетами не пришлось занимать очередь в 7 утра, в темноте и холоде, пожертвовав завтраком. А еще в Гранаде к обеду подают не бутылку вина, а всего один бокал. И гаспачо разбавляют водой без всякой меры. Ничего святого.


Alhambra - дворец Халифа в Гранаде

Alhambra

На самом юге Испании, в курортном городке, не нашлось не только тапасов, но и сколько-нибудь приличного бара. Поэтому, поглазев на море и сумасшедших англичан, которые пытаются загорать при плюс пятнадцати градусах тепла, мы взяли курс обратно на север, в Мадрид.


Типичный испанский городок. С замком, конечно

Городок Truhillo

Мадрид становится родным буквально за пару дней – красивый, уютный, приветливый город. Последние дни перед отъездом мы безуспешно пытались выпить и закусить в каждом понравившемся баре и изучали цены на недвижимость. Цены неутешительные – около пяти тысяч за квадратный метр не самого лучшего жилья. Пришлось возвращаться в Москву и садиться на диету. В следующий раз поедем от Мадрида на север – вот уж в Бильбао, говорят, тапасы так тапасы…

Полезные сведения.
В Испании почти никто не говорит по-английски. К счастью, испанский язык прост и усваивается на лету.
Фразы, без которых не обойтись в пути:
«Ола!» - привет!
«Адиос!» - пока!
«Дос винос тинтос, пор фавор» - два красных вина, пожалуйста.
«Тьене абитасьон пор дос персонас кон баньо» - есть ли комната на двоих с ванной?
«Куанто кеста»? - сколько?
«Муи каро» - слишком дорого.
«Но несессита нада» - ничего не надо.
«Дон дес асеас?» - где здесь туалет?
«Каброн» - козел (если надо поссориться со спутником так, чтобы это поняли окружающие).
Шенгенская виза стоит $150. Может обойтись в три раза дешевле, если удастся раздобыть приглашение из Испании или забронировать и оплатить отель на все дни пребывания.
Авиабилет на прямой рейс Аэрофлота Москва-Мадрид-Москва - примерно 400 евро.
Аренда автомобиля – около 500 евро за две недели. Литр дизельного топлива – 0,70 евро.
Автомобиль сдается в аренду, украшенный царапинами и вмятинами со всех сторон. Целых автомобилей в Испании нет вообще – попытка безболезненно припарковаться в средневековом городе обречена на неудачу. Спокойствие путешественнику обеспечит только полная страховка.
Номер с удобствами в мини-отеле (hostal или pension) – 35-60 евро в сутки. Качество сантехники, наличие/отсутствие телевизора, круглосуточного ресепшена или вида из окна от цены никак не зависят и являются делом случая.
Menu del dia - обед, состоящий из дежурных блюд. Редко стоит дешевле 6-и и дороже 15-и евро. Хлеб, напитки и десерт входят в стоимость обеда. Попытка отказаться от десерта оскорбляет официанта. К счастью, вместо пирожного можно заказать фрукты или кофе.
В баре салфетки, зубочистки и косточки от оливок надо бросать на пол. К этому трудно привыкнуть, но у вас получится - больше кидать мусор все равно некуда.
Чаевые не приняты, т.к. обслуживание уже включено в счет. Можно оставить мелочь, если официант был особо любезен, или если вы опрокинули на скатерть чашку кофе.
Сверхзадача российского путешественника в Испании – донести до испанца еще какую-нибудь информацию о России помимо того, что у нас «муи фрио» (очень холодно).

Юрий Костин: «Две жизни моего поколения»




Presenter - Новая классическая музыка
Архив программ 101 Эксклюзивно для 101 История 101 Фотогалерея 101 101 путешествие Форум 101
© Радио 101